泰米爾之虎這個名字，相信香港人不算很陌生。從八十年代到2009年間我們不時可在讀到斯里蘭卡（Sri Lanka）的內戰新聞，而這場足足打了26年的內戰曾一度令遊客聞「卡」色變。雖然停戰已九年，但北部給人的印象始終是地雷處處的禁地，A9公路還是鮮血大道，整個地區都是充滿子彈孔的廢墟。以我所知，北部的情況已完全穩定，所以我決定到泰米爾人聚居的北部城市賈夫納（Jaffna）和亭可馬里（Trincomalee），看看這些受戰爭蹂躪的地區究竟怎麼樣。

北部的賈夫納是當年泰米爾之虎的基地，也是戰爭的起點。斯里蘭卡以信奉佛教的僧伽羅人為主，但北部聚集了大量在英殖時期從南印被運到錫蘭當勞工，信奉印度教的泰米爾人。這個長期的宗教和種族分歧終於在八十年代爆發衝突，激進佛教徒衝入賈夫納的圖書館放火燒印度教的手稿經典，印度教徒也以牙還牙去到康堤（Kandy）的佛教聖地佛牙寺放炸彈，戰爭一發不可收拾，北部的泰米爾之虎想爭取獨立，與政府軍激戰。直至2009年泰米爾之虎首領普拉巴卡蘭被殺，內戰持續了26年才告一段落。

我坐公共巴士沿着內戰時的鮮血大道A9公路到達賈夫納，遊覽了最重要的印度廟和重建的圖書館後，去了一家本地舊餐廳吃晚餐。因為不能吃辣，我用了很多方法嘗試令職員明白我的用餐困難，但不得要領，差不多整間餐廳的人都過來和我溝通，但沒有成功。突然有兩個操美式英語的白人告訴我，他們的當地朋友可以幫忙繙譯，令我順利點到不辣的菜式，也突然交了一大班當地朋友。離開餐廳前，他們過來道別，並說：「我們明天會去幾個不同朋友的家食飯，你有興趣和我們去玩嗎？」

家徒四壁　不知海島外還有陸地
就這樣，他們第二天來到民宿接我，我們一行六個人從早到晚去了四個人的家吃飯，還在市區食雪糕。相片中的兩個美國人是一對留學生兄弟，在康堤跟這一大班泰米爾人同學上大學，放假就隨他們回北部玩。除了兩個美國人外，因為這批年輕人是北部少數的基督徒，內戰一結束，他們就幸運地被教會安排送到中部大城市康堤讀書。他們小時候沒有接受過教育，很多都在難民營長大，沒有接觸過外面的世界。有其中一位告訴我他是上大學課時才知道，海洋以外原來有其他的土地，世界上原來有僧伽羅人和泰米爾人以外的人種。因為這批年輕人是基督徒，內戰一結束，他們就被教會安排送到中部讀書。在康堤，他們要學習僧伽羅語和英語，用了四年時間，他們現在都能用簡單英語和我溝通。　

走過世界不少地方，去過不少人的家，但這次的「家訪」還是對我有很大的衝擊。無論我去到哪一個人的家，都只有四個字可以形容——家徒四壁。這個本來只存在書本的字原來是真的，他們家外往往都佈滿泥濘，要經過自己臨時搭建的木板路才能到家，進屋以後除了一張桌子和幾張椅子，甚麼都沒有了。但無論怎樣，每次坐下不消幾分鐘，他們都會端出已經準備好的食物。客人吃飯的時候，主人家是絕對不會坐下，像侍應一樣站在你身邊。我起初覺得不好意思，叫他們一起用餐，但他們堅決拒絕。用餐前，他們會拿水瓶出來幫你洗手，準備毛巾幫你抹手，因我從未試過用手食飯，所以非常狼狽，他們都用心教我，知我不吃辣，為我調整了菜式，又怕我不能喝當地水（水源因戰爭被嚴重污染）而出去買瓶裝水泡茶喝。用餐完畢，他們就再一次用水幫你洗手，直到你離開他們才會坐下來吃飯。他們確實甚麼都沒有，而且經歷過很多劫難，但對於我這個萍水相逢的外人卻付出了最大的熱情。我永遠記得其中一個年輕人用機車送我回民宿的時候，我們經過一大片米田和星空，我大叫：「這景色真美！」他說：「你可隨時回來探我們，就像我們的姐姐一樣。」


客人吃飯時，主人家絕不會坐下，他們更特意為我準備不太辣的菜式。


這位女孩子是朋友們的舊同學，在家為我們準備下午茶，用餐前倒水為客人洗手。

亭可馬里　滿街流浪鹿猶如奈良
在賈夫納的東面，是海邊勝地亭可馬里。雖然沒有賈夫納的政治地位重要，卻是歷史上重要的海港。我的巴士駛入亭可馬里之後，看到最多的竟然是滿街的「流浪鹿」。牠們在巴士站裏行走，在本地人屋前過馬路，在墳場裏曬太陽，在巴士底睡覺。這些流浪鹿的狀態與流浪狗沒甚麼分別，本地人似乎也非常適應與鹿一起生活，與日本的奈良有點相似，沒想過原來斯里蘭卡都有這麼一個地方。我一直不明白為甚麼這麼多流浪鹿在亭可馬里居住，問了很多人但因言語不通而得不到答案，最後在海事博物館的導賞員口中知道了真相。原來在內戰期間，泰米爾之虎經常在森林中打游擊戰，嚴重影響了鹿的生存環境，牠們到處走難，於是政府安排了亭可馬里作為收容鹿群的地方，自此鹿群就一直留在城市生活，內戰結束都沒有回歸森林，成為亭可馬里一道奇異的風景。


賈夫納市區到處都是佈滿子彈孔的廢墟，停戰八年後還是百廢待興。


Nallur Kandaswamy神廟是全斯里蘭卡最著名的印度教神廟，歷史可以追溯到1734年。


漁夫在日落時分慢慢抬着有趣的漁船向海進發，邊抬邊解釋它如何在海上平衡，答案在本版找。

超窄漁船　奇特裝置平衡浮得起
亭可馬里除了鹿以外，最有名的是海。這裏的海灘一點都不比南部的海灘遜色，完全是馬爾代夫的顏色。日落時，我去海灘食雪糕，看着漁民準備出海。亭可馬里有種漁船是很窄很窄，一條幼幼的船身旁邊連接着一個裝置，我不停問船夫怎麼用，他們說：「用來平衡的，你很快會看到。」他們一直推着船，一邊叫我等着看他們出海。船開始浮起他們就跳上船，船身窄得只有極瘦的人可以在裏面工作，然後旁邊的裝置就和船身一樣浮起，平衡了船身，令它平穩地航行。我終於明白了這個「平衡」的意思。漁夫們越撐越遠，最後不忘與我揮手道別。一個地方經歷過天災人禍以後，很多方面都難以恢復。當我思考如何以旅人的身份去幫助這些地方，不禁想起一件事——記得2015年尼泊爾大地震後，世界各地的人都希望伸出援手，問當地人最需要甚麼，當地人卻說：「來尼泊爾旅遊，就像從前一樣，這樣就足夠了。」也許被內戰蹂躪過的斯里蘭卡北部和被地震破壞的尼泊爾一樣，需要的只是那些不受固有印象影響，去遊覽之餘也嘗試了解他們的故事的旅人。


流浪鹿一家大小都在亭可馬里的街頭打滾，是個奇異的風景，當地人已習以為常。


亭可馬里的鹿就想流浪狗一樣，要橫過馬路，與各類交通工具共存。


進入Koneswaram印度教神廟後，教徒會在開了洞的椰子殼上點火，參拜後棄掉。


直至我看到漁船在大海浮起來，我才真正明白它的設計特色。漁夫也不忘向我揮手作別。

Travel Memo
機票：香港經吉隆坡至可倫坡班達拉奈克國際機場，馬印航空經濟艙來回機票由2,687港元起
簽證：持特區護照或BNO均須於抵達斯里蘭卡前於網上辦理電子簽證（ETA），網址：http://www.eta.gov.lk/slvisa/
滙率：1港元約兌20斯里蘭卡盧比（LKR）

採訪、攝影：波波（楊穎文）

source : https://hk.lifestyle.appledaily.com/lifestyle/travel/daily/article/20180618/20421715
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其實唔係左膠唔好去