中國的「一帶一路」大戰略，遠在太平洋另一岸的拉丁美洲，似乎只有秘魯「有幸」被欽點為中國的「一帶一路」戰略受惠國。

拉丁美洲亞太盤地還有許多國家，為何獨是秘魯？由於有朋友是當地專家，還出於對時事的好奇，這個國家近年也成為社會精英攀登馬丘比丘瑪雅遺蹟的有型有款熱門旅遊地。我覺得自己很out，秘魯安底斯山之約也久違了至少二十年。

由洛杉磯飛利馬只需八小時，有如香港飛澳洲。拉丁美洲為何是美國的後院？走出利馬機場，瀏覽市區，方知過半：秘魯物產豐富，有最原始的薯仔，水土甘沃的芒果、木瓜、香蕉，由於安底斯山和亞馬遜森林的山水地氣薰陶，利馬的農產品之鮮美，一點也不輸於保護農耕的日本。

有如去澳洲方知道有袋鼠，到了秘魯才見識一種黑玉米。當地人用此等黑玉米和菠蘿根一起搾汁，成為像酸梅湯一樣的日常健康飲品。秘魯還盛產瑪卡，一種在高山種植的植物。瑪卡的種子近年被中國人獲取，移植去雲南再種，並將瑪卡定位為春藥，將這種天工之物貶低為功利的俗品。但是水土不同，有如移植西方的共和制和馬克思主義，瑪卡「中國化」之後，不堪入目。

實際上瑪卡促進性能力並非主要，當地人讓兒童早餐吃麥片也加入瑪卡。秘魯國家足球隊出賽，平時受訓，瑪卡也是活血補氣的健康品而不是藥物。有人說，世上什麼好東西，落在中國人手上，都化神奇為腐朽，化天然為惡俗cheap品。

有人說，遊秘魯而不去馬丘比丘是白行一轉，有如修讀英國文學而不涉獵莎劇。馬丘比丘上的印加帝國金字塔遺蹟甚為簡陋，並無太大的藝術價值，不如柬埔寨的吳哥窟。由利馬飛馬丘比丘，遊客必坐內陸機，但這一次我採取了一個錯誤的決定，與友人駕車上山。雖然出發前服食了抗高山症藥物，但上到三千米，藥力無法抗禦稀薄的氧氣，七盤八轉之間，汽車已經開到比拉薩更高的四千八百米。此時大腦進入半迷離境界，腦海一片空白，走兩步路已呼吸困難，心跳加速。乘車遠征馬丘比丘的大計到三分一，不得不決定折回。當地人勸喻原路回駕，但我們認為上來的風景看過一次，不如採取另一條路徑下山。

手機上的衞星導航只告訴你，像時鐘錶面，由六點的地方駕車上山到十二點，似有一條康莊大道，車流雙向，像西貢元朗荃錦公路，相當現代化。但由十二點下山到六點的位置，手機上的衞星導航告訴你有另一條路，但沒有說明是什麼路，心諗以為是柏油公路，豈知是長達三百多公里、在懸崖邊開鑿出來闊約十公尺的一條陰司路。

回程的路也不純是下山，而是上落多重山峰，一邊下臨無地，千丈懸崖。高山症令人迷惘，每轉幾個彎，看見一堆十字架靈位——原來是幾年來駕車跌下懸崖粉身碎骨，一家大小，刻着姓名的小型紀念碑。未出發前，村民說這條路上有鬼。一開車迅即天黑，想回頭也不可以，硬着頭皮在迷離之中強撐下山。

開到一半，因為碎石橫亘窄路，輪胎爆裂，與朋友下車手忙腳亂地換後備胎。高山症驅使，一面換胎，一面暈眩，拿着工具唧高車身，換好了車胎，只剩下三分一條命。朋友駕車時面目扭曲，有時氣喘，有時進入半睡眠狀態，即刻換位接手。原來的司機一坐在換了的位置上，我一發動油門，他已經打過呼嚕睡着了。

事後朋友說，雖然以前在秘魯住過三年，這段死亡之路沒開過車，一夜間覺得有一股力量：一股想將連人帶車推下懸崖，另一股則拼命往回拉。他感受到有正邪兩股神秘力量，一股要殺人，一股要保住。我半信半疑，心想幸好上山前在利馬教堂參拜過聖母。

南北美洲的教堂磁場不同，一進門發現宗教氣氛的教堂特別濃厚。秘魯五百年來冤魂無數：首先是印加帝國的瑪雅人天天殺人祭太陽。他們相信太陽一下山，明天可能不再升起，於是每日都要宰殺一名處女供奉太陽，開膛剖心，將屍體由太陽殿頂一腳踢下。在利馬郊外遊太陽神殿古蹟，還發現金字塔下尚有當時踢下來的骸骨可供撿拾。當然，敢不敢撿一根帶回去，是你的問題。

然後瑪雅人又被西班牙人滅族。今日秘魯的開國之父，是西班牙冒險家畢沙羅。他率領數千軍隊，以火器之便，殲滅了數十萬瑪雅人。西班牙人做了很多冤孽事：俘虜瑪雅酋長，逼他透露藏寶之處，酋長說了即被殺滅口。五百年來積累的人命，難怪連天主教堂也有一股神秘氣氛。拜了聖母，我相信這是天主教的力量救我一命。

秘魯的食物與日本齊驅，因為天然真樸不加工業染料。秘魯人種混雜了西班牙、印第安、瑪雅、華裔和日本，好處在於真正五湖四海，全無偏見，真正做到開放包容。為何幾十年來的華人遷移到秘魯，來了就不想走，不是沒有原因。

安底斯山於神為近，於人為遠，像一卷奇岩怪壘的萬年壁畫，沒有見過山脈，以豐富的人格，像一台台戲展開在你的眼前。那一夜，又近距離看到了一次死亡，陰陽邊界來去，感悟有時。

插圖：詹震寰

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